La broderie :
La broderie est, sans doute, une des caractéristiques marquantes de l'artisanat marocain, même si peu diffusée aujourd'hui. Cependant, chaque ville possède sa technique, et le gouvernement actuel, par le biais du Ministère de l'Artisanat, a créé des écoles pour enseigner cet art aux jeunes filles. Les traits caractéristiques de chaque ville sont respectées mais la broderie est aujourd'hui remise à l'ordre du jour, dans des créations plus contemporaines, tout en respectant les traditions.
L'origine de la broderie au Maroc est très ancienne, et il est encore difficile, aujourd'hui, de déterminer à quelle époque celui-ci fut employée pour la première fois. Au début, cet art était utilisé surtout pour orner le livre coranique ottoman, au XIIème siècle, pendant la dynastie des Almohades (1130 - 1258). C'est sous le règne de Yacoub el Mansour (1184 - 1199) que la broderie sera enfin considérée un art et utilisée plus largement sur des vêtements et pièces de décoration. Une école fut mêe créée à Marrakech pour assurer les besoins du Palais et des hauts fonctionnaires.
La broderie continua à être largement utilisée sous la dynastie Mérinide (1258 - 1554), principalement sous le règne de Abou El Hassan (1331 - 1351). C'est cependant le règne des Alaouites, qui débuta en 1664 et dont fait partie l'actuel roi, Mohamed VI, que la broderie pris un vrai essor, et chaque ville trouva ses propres caractéristiques. Ainsi, Fès, Meknès, Salé, Rabat, Tétouan, Azemmour et Marrakech, chacune créa sa propre "école" et la broderie pris vraiment part de la vie de la communauté, utilisée largement encore aujourd'hui surtout sur les costumes destinés aux cérémonies de mariage.
Chaque région, voire chaque ville, a son propre style qu'elle a toujours su conserver jalousement : le tapis du Haut Atlas diffère de celui du Haouz par ses dimensions, sa chromie et l'agencement de ses motifs. De même, la broderie de Salé et celle de Rabat ont leurs particularités propres, et pourtant ces deux lieux de production ne sont séparéés que par le fleuve Bou Regreg. La seconde caractéristique est la continuité. En effet, si l'on considère la production actuelle de cuirs ouvragés au Sahara, elle n'est guère différente, en ce qui concerne les matériaux (le support, les pigments), la technique et l'esthétique, de celle qui remonte à plusieurs milliers d'années.